Надо сказать, что Будапешт произвел на меня поистине сказочное впечатление без преувеличений.
На самом деле название произошло путем объединения городов Обуда (старая Буда), Буда и Пешт по двум берегам знаменитого Дуная, в результате чего и получился столь прекрасный Будапешт, столица Венгрии.
Сразу оговорюсь, что этот город не для любителей «ленивого» отдыха из серии просто полежать на пляже: город не расположен на берегу моря и пляжами, собственно, не обладает. Зато это идеальное место для тех, кто не боится стереть подошвы в поисках интересных впечатлений. Так что любителям пеших прогулок с историческим экскурсом искренне советую вооружиться картой или навигатором, а можно и тем, и другим, и смело отправляться в путь практически в любую сторону города.
С исторической точки зрения Венгрия более чем удивительная страна: изначально на ее территории жили кельты в центре, именуемым Ак-Инк, потом на их место пришли римляне, во II веке н.э., включив нынешний Будапешт, а тогда Аквинкум, останки которого до сих пор сохранены венграми, в свою провинцию Паннония. Руины римского города можно увидеть в специальном «чехле», который хранит «город» в специальном режиме температуры и влажности на одной набережной Дуная в пештской его части.
После римлян наступил черед гуннов, выбивших первых с берегов Дуная, а затем аваров и моравийцев. Сами мадьяры, как именуют себя венгры пришли на нынешнюю территорию Венгрии в 896 году из-за волжских берегов. Аквинкум переименовали в Буду (он как раз и стал потом Обудой). Так и образовалось Венгерское государство. История самой страны тоже богата событиями: весьма удачное ее расположение не давало покоя многим и многим соседям, и не только им. Будапешт постоянно разорялся: сначала он был разрушен в результате монгольского нашествия, после чего королем Белой IV был построен знаменитый замок Буда на крепостной горе. Сам замок представляет собой весьма внушительное и красивое зрелище. В него можно попасть, доехав на метро и дойдя пешком, или поднявшись на фуникулере, а также добраться автобусом от … Московской площади. В замке находится Королевский дворец, где был коронован Франц Иосиф, целый ансамбль, поражающий своей «пряничной» красотой, от которой захватывает дух – церковь Матьяша и Рыбацкий бастион. Я, впервые увидев его именно со стороны бастиона, чуть не разучилась дышать, настолько впечатлилась… В церковь, на бастион и в королевский дворец можно попасть за небольшую плату. Будьте готовы к тому, что при входе в церковь у женщин и девушек должны быть прикрыты плечи и колени. А с Рыбацкого бастиона, как и от королевского замка открывается прекрасный вид на Дунай и Пешт.
Любителям вина должен прийтись по вкусу находящийся здесь же, в Замке, Дом венгерских вин, известных без преувеличения на весь мир. Кроме того, в стенах замка можно найти настоящий лабиринт, состоящий из естественных пещер, куда также можно зайти побродить. Впечатление может оказаться несколько мрачноватым, несмотря на освещение и расставленные в некоторых частях лабиринта восковые фигуры в костюмах из спектакля «Золушка», позаимствованных в Опере. Также в самой крепостной горе можно найти самый что ни на есть “Hospital in the rock”, который был создан путем объединения все тех же пещер в 1935 году. Но о нем стоит рассказать отдельно.
В XVI веке город и половина страны попали под 150-летнее турецкое иго, оставившее неизгладимый след в облике города. В самой Буде была расположена резиденция паши, большинство католических церквей были преобразованы в мечети, на целебных водах построили хамамы – турецкие бани, некоторые из них существуют и работают по сей день. Кроме того, любовь к острой кухне досталась венграм именно от турков.
После освобождения австрийскими войсками из-под Османского ига, Будапешт отошел к Габсбургам. На этот период пришелся крайне бурный период развития и расцвета города, а также случилась революция и первая попытка объединения трех городов. Окончательно части нынешней столицы объединились уже в XIX веке. Кстати, в Будапеште открылось первое на континенте, и второе в мире после Лондона метро уже в 1896 году. Линия действует и по сей день, очень быстрая, с небольшими остановками и маленькими веселыми вагончиками. Что приятно, почти все понимают или разговаривают по-английски, даже пресловутые «бабушки в будочках метро», так что объясниться с контролером или кассиром не составит особого труда. А если вы запомните сложное венгерское «кёсёном», что значит всего лишь «спасибо», — на 100% в ответ получите искреннюю улыбку.
Кстати, очень рекомендую приобрести citycard – этот кусочек пластика обеспечит вам скидки от 5 до 100% в большей части городских музеев, позволит бесплатно пользоваться любым транспортом, кроме фуникулера, позволит со скидкой вкусно пообедать или приобрести сувениры, а также поможет сэкономить на трансфере в течение всего срока действия карты (максимум на 72 часа).
Не обошла Венгрию и Вторая мировая война: в 1944 году город был оккупирован фашистскими войсками, которые основательно поучаствовали в разрушении города. Помимо мирных жителей, более 250 тысяч евреев стали жертвами холокоста – не проходило и дня без расстрелов и их высылки в Освенцим. Безусловно, многим знакомо имя Рауля Валленберга, спасшего множество еврейских семей от ужасной участи. При отступлении в 1945 году немцы в стратегических целях взорвали все 10 мостов через Дунай, затруднив тем сама наступление Красной Армии.
Elizabeth bridge
На их восстановление в дальнейшем ушло очень много времени. По окончании военных действий более двух третей города лежало в руинах. После окончания войны Венгрия попала в число стран социалистического лагеря, согласно Варшавскому соглашению. На самом деле на смену одному диктаторскому режиму по сути пришел второй. Желающим в этом убедиться советую посетить весьма и весьма мрачное место под названием «Дом террора» на проспекте Андраши – одной из центральных улиц города, стены которого хранят страшные истории времен фашистского и советского режима. Людям с расшатанными нервами на самом деле лучше не стоит посещать это место. Венгры пытались сбросить иго коммунистического режима, подняв восстание в 1956 году, но в город были введены советские войска, которые оставались там вплоть до распада СССР в 1991 году.
Некоторые единицы оружия до сих пор в знак памяти находятся рядом со стенами Цитадели, расположенной на горе Геллерта в 140 метрах над уровнем моря. В стенах Цитадели расположен немецкий бункер, который также можно посетить.
Кроме того тот вид, который открывается с этой точки – он не просто захватывает дух, а практический вызывает невероятный восторг (хотя, может, я излишне впечатлительна).
На самом деле, гора носит имя святого Геллерта, в этом плане венгры, на мой взгляд, обладатели оригинального чувства юмора.
Геллерт, живший на границе первого тысячелетия, пытался насадить среди язычников-мадьяр христианство, что ему не слишком на тот момент удалось. Обиженный вмешательством народ посадил проповедника в бочку, засмолил ее и сбросил со склона этой самой горы прямо в воды Дуная. Позднее Геллерт был причислен к лику святых, а раскаявшиеся венгры поставили святому памятник, как гласит предание, на том самом месте, с которого и сбросили в реку. Высокая фигура длинноволосого мужчины в окружении белых колонн над струящимся со склона водопадом хорошо видна с моста Елизаветы (он, кстати, был восстановлен после разрушения последним, через 20 лет) и из Пештской части города.
В общем, все описанные красоты и достопримечательности города не завершают его описания. Венгры любят свою столицу и гордятся своей историей, а также по моему скромному мнению являются весьма гостеприимными и радостными людьми.
Анастасия Русецкая